Die lot van innoveerders is kronkelig, en die lot van uitdagers is hobbelrig.
Toe die "Wynkeiser" Robert Parker aan bewind was, was die hoofstroomstyl in die wynwêreld om wyne met swaar eikehoutvate, 'n swaar smaak, meer vrugtige aroma en hoër alkoholinhoud te produseer waarvan Parker gehou het. Omdat hierdie soort wyn ooreenstem met die hoofstroomwaardes van die wynbedryf, is dit veral maklik om toekennings in verskeie wyntoekennings te wen. Parker verteenwoordig die tendens van die wynbedryf en verteenwoordig 'n ryk en ongebreidelde wynstyl.
Hierdie soort wyn is dalk Parker se gunstelingstyl, daarom word daardie era "Parker se era" genoem. Parker was destyds 'n ware wynkeiser. Hy het die reg op lewe en dood oor wyn gehad. Solank hy sy mond oopgemaak het, kon hy die reputasie van 'n wynmakery direk na 'n hoër vlak verhoog. Die styl waarvan hy gehou het, was die styl waarvoor wynkelders meegeding het.
Maar daar is altyd mense wat wil weerstand bied, wat nie hoofstroom sal wees nie, en wat by die tradisie wat deur hul voorouers nagelaat is, sal bly en nie die tendens sal volg nie, selfs al kan die wyn wat hulle produseer nie teen 'n hoë prys verkoop word nie; hierdie mense is diegene wat "goeie wyn uit die diepte van hul harte wil produseer". Kasteeleienaars, hulle is innoveerders en uitdagers onder die huidige wynwaardes.
Sommige van hulle is wynkelder-eienaars wat slegs die tradisie volg: Ek sal doen wat my oupa gedoen het. Bourgondië het byvoorbeeld nog altyd elegante en komplekse wyne opgelewer. Tipiese Romanee-Conti verteenwoordig elegante en delikate wyne. oesjaarstyl.
Sommige van hulle is wynkelder-eienaars wat dapper en innoverend is, en nie by die vorige dogma bly nie: byvoorbeeld, wanneer hulle wyn maak, dring hulle daarop aan om nie kommersiële gis te gebruik nie, maar slegs tradisionele gis te gebruik, wat tipies is van sommige top-bekende wynkelders in Rioja, Spanje; selfs al sal sulke wyn 'n "onaangename" smaak hê, sal die kompleksiteit en kwaliteit na 'n hoër vlak styg;
Hulle het ook uitdagers van die huidige reëls, soos die Australiese wynkoning en die brouer van Penfolds Grange, Max Schubert. Nadat hy na Australië teruggekeer het nadat hy wynmaaktegnieke van Bordeaux geleer het, het hy vas geglo dat Australiese Syrah ook gevorderde verouderingsaromas kon ontwikkel en buitengewone eienskappe kon vertoon na veroudering.
Toe hy Grange vir die eerste keer gebrou het, het hy meer minagtende bespotting ontvang, en selfs die wynkelder het hom beveel om op te hou om Grange te brou. Maar Schubert het in die mag van tyd geglo. Hy het nie die besluit van die wynkelder gevolg nie, maar het in die geheim self geproduseer, gebrou en verouder; en toe die res aan tyd oorgegee. In die 1960's, uiteindelik in die 1960's, het Grange die sterk verouderingspotensiaal van Australiese wyne bewys, en Australië het ook sy eie wynkoning gehad.
Grange verteenwoordig 'n anti-tradisionele, rebelse, nie-dogmatiese wynstyl.
Mense mag dalk innoveerders toejuig, maar min mense betaal daarvoor.
Innovasie in wyn is meer kompleks. Byvoorbeeld, die metode om druiwe te pluk, is om te kies tussen handpluk of masjienpluk? Byvoorbeeld, die metode om druiwesap te pers, word dit met stingels gepers of saggies gepers? Nog 'n voorbeeld is die gebruik van gis. Die meeste mense erken dat inheemse gis (geen ander gis word bygevoeg wanneer wyn gemaak word nie, en die gis wat deur die druif self gedra word, word toegelaat om te fermenteer) meer komplekse en veranderlike aromas kan fermenteer, maar wynkelders het markdrukvereistes. Moes kommersiële giste oorweeg wat 'n konsekwente wynmakerystyl sou handhaaf.
Die meeste mense dink net aan die voordele van handpluk, maar wil nie daarvoor betaal nie.
As ons 'n bietjie verder gaan, is dit nou die post-Parker-era (vanaf Parker se aftrede), en al hoe meer wynkelders begin besin oor hul vorige wynmaakstrategieë. Moet ons uiteindelik die volronde en ongebreidelde styl van die "tendens" in die mark brou, of moet ons 'n meer elegante en delikate wynstyl brou, of 'n innoverende en meer verbeeldingryke styl?
Die Oregon-streek van die Verenigde State het die antwoord gegee. Hulle het Pinot Noir gebrou wat so elegant en delikaat is soos Bourgondië in Frankryk; Hawke's Bay in Nieu-Seeland het die antwoord gegee. Hulle het ook Pinot Noir gebrou in die ondergewaardeerde Nieu-Seelandse Bordeaux-styl van die eerste groei.
Hawke's Bay se "Geklassifiseerde Kasteel", ek sal later 'n spesiale artikel oor Nieu-Seeland skryf.
In die suide van die Europese Pireneë, 'n plek genaamd Rioja, is daar ook 'n wynmakery wat die antwoord gegee het:
Spaanse wyne gee mense die indruk dat baie, baie eikehoutvate gebruik is. As 6 maande nie genoeg is nie, sal dit 12 maande wees, en as 12 maande nie genoeg is nie, sal dit 18 maande wees, want die plaaslike inwoners hou van die gevorderde aroma wat deur meer veroudering meegebring word.
Maar daar is 'n wynkelder wat nee wil sê. Hulle het 'n wyn gebrou wat jy kan verstaan wanneer jy dit drink. Dit het vars en barsende vrugte-aromas, wat geurig is en meer rykheid het. Tradisionele wyn.
Dit is anders as die eenvoudige vrugtige rooiwyne van die algemene Nuwe Wêreld, maar soortgelyk aan die suiwer, ryk en indrukwekkende styl van Nieu-Seeland. As ek twee woorde gebruik om dit te beskryf, sou dit "suiwer" wees, die aroma is baie skoon, en die afronding is ook baie skoon.
Dit is 'n Rioja Tempranillo vol rebellie en verrassing.
Dit het die Nieu-Seelandse Wynvereniging 20 jaar geneem om uiteindelik hul promosietaal te bepaal, wat "Suiwer" is, wat 'n styl, 'n wynmaakfilosofie en die houding van alle wynkelders in Nieu-Seeland is. Ek dink hierdie is 'n baie "suiwer" Spaanse wyn met 'n Nieu-Seelandse houding.
Plasingstyd: 24 Mei 2023