Die lot van innoveerders is kronkelend, en die lot van uitdagers is hobbelig.
Toe die 'wynkeiser' Robert Parker aan die gang was, was die hoofstroomstyl in die wynwêreld om wyne te produseer met swaar eikehoutvate, swaar smaak, meer vrugtige aroma en hoër alkoholinhoud waarvan Parker gehou het. Aangesien hierdie soort wyn ooreenstem met die hoofstroomwaardes van die wynbedryf, is dit veral maklik om toekennings in verskillende wyntoekennings te wen. Parker verteenwoordig die neiging van die wynbedryf, wat 'n ryk en onbeheersde wynstyl verteenwoordig.
Hierdie soort wyn kan Parker se gunsteling styl wees, sodat ERA 'Parker's Era' genoem word. Parker was destyds 'n ware wynkeiser. Hy het die reg op lewe en dood oor wyn gehad. Solank hy sy mond oopmaak, kon hy die reputasie van 'n wynmakery direk op 'n hoër vlak verhoog. Die styl waarvan hy gehou het, was die styl waarvoor wynkelders meegeding het.
Maar daar is altyd mense wat wil weerstaan, wat nie-hoofstroom sal wees, en wat sal hou by die tradisie wat deur hul voorouers gelaat word en nie die neiging volg nie, selfs al kan die wyn wat hulle produseer nie teen 'n hoë prys verkoop kan word nie; Hierdie mense is diegene wat 'goeie wyn vanuit hul harte wil produseer'. Chateau -eienaars, hulle is innoveerders en uitdagers onder die huidige wynwaardes.
Sommige van hulle is wynmakers wat net die tradisie volg: ek sal doen wat my oupa gedoen het. Boergondië het byvoorbeeld altyd elegante en komplekse wyne opgelewer. Tipiese Romanee-Conti verteenwoordig elegante en delikate wyne. Vintage styl.
Sommige van hulle is wynmakers wat vet en innoverend is, en hou nie by die vorige dogma nie: byvoorbeeld as hulle wyn maak, dring hulle daarop aan om nie kommersiële gis te gebruik nie, maar slegs tradisionele gis gebruik, wat tipies is van sommige top beroemde wynkelders in Rioja, Spanje; Selfs al sal sulke wyn 'n 'onaangename' smaak hê, maar die kompleksiteit en kwaliteit sal tot 'n hoër vlak styg;
Hulle het ook uitdagers vir die huidige reëls, soos die Australiese Wine King en die brouer van Penfolds Grange, Max Schubert. Nadat hy na Australië teruggekeer het nadat hy wynmaaktegnieke van Bordeaux geleer het, het hy vas geglo dat die Australiese Syrah ook gevorderde verouderingsaromas kan ontwikkel en na veroudering buitengewone eienskappe kon toon.
Toe hy Grange die eerste keer gebrou het, het hy meer minagtende bespotting ontvang, en selfs die wynmakery het hom beveel om op te hou om Grange te brou. Maar Schubert het in die krag van tyd geglo. Hy het nie die besluit van die wynmakery gevolg nie, maar self in die geheim geproduseer, gebrou en verouder; en dan die res aan die tyd oorhandig. In die 1960's, uiteindelik in die 1960's, het Grange die sterk verouderingspotensiaal van Australiese wyne bewys, en Australië het ook sy eie wynkoning gehad.
Grange verteenwoordig 'n anti-tradisionele, opstandige, nie-dogmatiese wynstyl.
Mense kan innoveerders prys, maar min mense betaal daarvoor.
Innovasie in wyn is meer ingewikkeld. Byvoorbeeld, die metode om druiwe te kies, is om handmatige pluk of masjien te kies? Byvoorbeeld, die metode om druiwesap te druk, word dit met stingels gedruk of saggies ingedruk? 'N Ander voorbeeld is die gebruik van gis. Die meeste mense erken dat inheemse gis (geen ander gis bygevoeg word wanneer hulle wyn maak nie, en die gis wat deur die druif self gedra word, kan fermenteer) meer ingewikkelde en veranderlike aromas kan fermenteer, maar wynkelders het die markdrukvereistes. Moet kommersiële giste oorweeg wat 'n konstante wynmakery sou handhaaf.
Die meeste mense dink net aan die voordele van handpluk, maar wil nie daarvoor betaal nie.
Gaan nou 'n bietjie verder, nou is die post-parkeerer-era (tel van Parker se aftrede), en al hoe meer wynkelders begin nadink oor hul vorige wynstrategieë. Moet ons uiteindelik die volronde en onbeheersde styl van die 'neiging' in die mark brou, of moet ons 'n meer elegante en delikate wynstyl of 'n innoverende en meer verbeeldingryke styl brou?
Die Oregon -streek van die Verenigde State het die antwoord gegee. Hulle het Pinot Noir gebrou wat net so elegant en delikaat is soos Boergondië in Frankryk; Hawke's Bay in Nieu -Seeland het die antwoord gegee. Hulle het ook Pinot Noir in die onderwaardeerde Nieu-Seeland die Bordeaux-styl van die eerste groei gebrou.
Hawke se Bay se "Classified Chateau", ek sal later 'n spesiale artikel oor Nieu -Seeland skryf.
In die suide van die Europese Pireneë, 'n plek met die naam Rioja, is daar ook 'n wynmakery wat die antwoord gegee het:
Spaanse wyne gee mense die indruk dat baie, baie eikehoutvate gebruik is. As 6 maande nie genoeg is nie, sal dit 12 maande duur, en as 12 maande nie genoeg is nie, sal dit 18 maande duur, want die inwoners soos die gevorderde aroma wat meer verouder het.
Maar daar is 'n kelder wat nee wil sê. Hulle het 'n wyn gebrou wat u kan verstaan as u dit drink. Dit het vars en barsende vrugte -aromas, wat geurig is en meer rykdom het. Tradisionele wyn.
Dit verskil van die eenvoudige vrugtige rooiwyne van die algemene nuwe wêreld, maar soortgelyk aan die suiwer, ryk en indrukwekkende styl van Nieu -Seeland. As ek twee woorde gebruik om dit te beskryf, sou dit 'suiwer' wees, die aroma is baie skoon, en die afwerking is ook baie skoon.
Dit is 'n Rioja Tempranillo vol opstand en verrassing.
Dit het die Nieu -Seelandse wynvereniging 20 jaar geneem om uiteindelik hul promosietaal te bepaal, wat 'suiwer' is, wat 'n styl is, 'n wynmaakfilosofie en die houding van alle wynkelders in Nieu -Seeland. Ek dink dit is 'n baie 'suiwer' Spaanse wyn met 'n Nieu -Seelandse houding.
Postyd: Mei-24-2023